Прививка плодовых деревьев: методы и правила

Правила прививки и перепрививки плодовых деревьев

Прививка и перепрививка плодовых деревьев производится в том случае, если хотят заменить малоценный сорт высококачественным, иметь на одном дереве несколько сортов вследствие ограниченности площади, а также, если имеется поросль после гибели надземной части дерева. Путем прививки на устойчивые сорта можно выращивать ценные, но недостаточно зимостойкие сорта, которые в обычной культуре подмерзают.

Поскольку в условиях средней полосы плодовые деревья менее долговечны, чем в других зонах, перепрививать яблоню целесообразно не старше 15 лет, грушу — до 20—25 лет, сливу — до 10—12 лег. Чем моложе деревья, тем успешнее перепрививка. Перепрививать можно только те деревья, у которых здоровый ствол и скелетные ветви.

   

В нашей зоне, где яблоня сильно страдает от ожогов, для предохранения развилок от подмерзания, а коры — от повреждения солнечными ожогами целесообразно использовать скелетообразователи. Дерево получается состоящим из 3 частей: подвой, скелетообразователь, привитой сорт. В качестве скелетообразователей следует брать сорта высокозимостойкие в данной местности, имеющие широкие углы отхождения скелетных ветвей. Для этой цели рекомендуются сорта: Анисы серый и алый, Китайки розовая и санинская, Шаропай, Грушовка московская, Июльское Черненко. Все эти сорта практически не повреждаются ожогами или повреждаются очень слабо, хорошо совместимы со всеми культурными сортами.

   

Тонковетка, Ранняя, Кипарисовка. При гибели прививок скелетообразователь (кроме Кипарисовки) можно использовать как основной сорт. Сорта для прививки плодовых деревьев:

   

Северянка, Любимица Яковлева

   

Чижовская, Нарядная Ефимова.

Прививка и перепрививка деревьев сливы целесообразна только в молодом возрасте, тогда саженцы хорошо приживаются и растут. Только нужно, чтобы перепрививаемые сорта были зимостойкими. Для этой цели пригодны широко распространенные сорта Скороспелка красная и тернослива Куйбышевская. Для прививки можно рекомендовать такие урожайные, ежегодно плодоносящие сорта, как Жигули, Мирная, Память Финаева.

А как прививать на одном плодовом дереве нескольких сортов? Для удобства проведения работ по борьбе с вредителями и болезнями подбирают сорта, близкие по срокам созревания, то есть на одно дерево прививают летние и раннеосенние сорта, на другое — позднеосенние и зимние. Замечено, что многосортные деревья урожайнее обычных, так как они лучше переопыляются.

   

В последние годы на дачных участках стали выращивать абрикос. В нашей зоне он страдает от подопревания: под снеговым покровом отмирает кора в зоне корневой шейки и на штамбе. Поэтому возделывать его можно только в прививках на сливе или алыче. Лучше всего в саду вырастить деревца Скороспелки красной, терносливы или сформировать имеющуюся поросль. Прививки должны находиться выше уровня снега, то есть на высоте 70—100 см. Особых опасений в отношении подмерзания абрикоса нет, так как по своей природе эта культура морозостойкая, и причиной отсутствия урожая в отдельные годы является повреждение цветков ранневесенними заморозками. В средней полосе распространены в прививках мелкоплодные сорта абрикоса:

   

Лауреат, Успех,

   

Триумф северный, Куйбышевский.

Деревья на скелетообразователях можно выращивать разными способами. Наилучшим из них является посадка непосредственно в сад двухлетних саженцев вышеназванных сортов с последующей прививкой ценного сорта. При отсутствии их саженцы скелетообразователя можно вырастить самим, привив сорт-скелетообразователь на сеянцы или дикую поросль, имеющуюся в саду. Из дикой поросли можно сразу сформировать растение-скелетообразователь (желательно, чтобы подвой был Китайкой, сеянцем Аниса или Грушовки московской). Для сливы можно использовать порослевые формы сливы или поросль терносливы.

   

Чтобы прививать плодовые деревья правильно, как советую селекционеры, скелетообразователи формируют в течение двух лет. В первый год однолетку срезают на крону на высоте 90—100 см. Для прививки плодовых деревьев весной следующего года на штамбе удаляют пробуждающиеся почки или побеги. Штамб может быть от 60 до 80 см. Для кроны оставляют 3—4 хорошо расположенных боковых побега.

Если на участке посажены саженцы скелетообразователей, то перепрививку их нужным сортом проводят обычно на второй год после посадки, когда растения приживутся и дадут достаточно сильный прирост (окулировкой), или весной третьего года — черенком. В случае засушливого лета деревья нужно регулярно поливать, иначе сокодвижение в кроне может закончиться рано.

В следующем разделе статьи вы узнаете, как правильно прививать плодовые деревья способом окулировки почкой.

Летняя окулировка яблони – пошаговая инструкция

Существует множество способов прививки плодовых деревьев. Но для летней прививки яблони подходят далеко не все.

В теплые месяцы деревья можно прививать только методом окулировки (существуют две разновидности окулировки: в Т-образный разрез и вприклад). Выбор способа окулировки зависит от того, насколько хорошо кора отделяется от древесины.

Прививка яблони в Т-образный разрез

Этот метод подходит для прививки растений, у которых кора отходит легко. Нож для проведения окулировки должен быть острым, со специальной «косточкой» для создания Т-образного разреза.

Окулировка яблони в Т-образный разрез – наиболее распространенный способ летней прививки

1. Станьте рядом с подвоем, наклоните его и сделайте на нем поперечный разрез до самой древесины. Его нужно производить под небольшим углом к вертикальной оси подвоя, чтобы в дальнейшем облегчить вставку щитка. В зависимости от толщины ветки или ствола дерева длина поперечного разреза должна составлять от 2 до 3,5 см.
2. Выньте окулировочный нож и закругленной частью лезвия сделайте продольный надрез перпендикулярно поперечному. В итоге у вас должна получиться буква «Т». Чтобы нож не скользил, поместите указательный палец правой руки чуть ниже лезвия. Он должен двигаться по подвою в качестве упора. Лезвие ножа располагайте перпендикулярно коре дерева. Длина продольного разреза должна быть 1-3 см. Чем легче отделяется кора, тем короче может быть разрез.
3. Когда лезвие ножа дойдет до пересечения продольного и поперечного разрезов, не вынимайте его, а поочередно поверните вправо и влево, приподнимая уголки коры.
4. Возьмите черенок привоя в левую руку верхушкой к себе и выберите подходящую для прививки почку.
5. Поперечно разрежьте кору на черенке у вершины будущего щитка, отступив 1-1,5 см от верхушки почки.
6. Второй поперечный разрез сделайте на 1,5 см ниже основания почки, прорезав кору и небольшой слой древесины.
7. Лезвие ножа поместите на расстоянии 1,5-2 см от основания почки, скользящим движением на себя и вправо чуть углубите лезвие и аккуратно проведите им под корой, захватывая тонкий слой древесины.
8. Как только лезвие дойдет до основания почки, нужно приподнять обушок ножа, тем самым углубив лезвие.
9. Перережьте сосудисто-волоконный пучок, питающий почку, и снова опустите обушок ножа.
10. Срежьте верхнюю часть щитка, чтобы почка располагалась посередине.
11. Полученный щиток возьмите за черешок левой рукой и вставьте его в Т-образный разрез коры подвоя, слегка сгибая подвой в противоположную разрезу сторону.
12. Щиток должен быть вставлен так, чтобы почка оказалась посередине продольного разреза.
13. Проведите по продольному разрезу указательными пальцами обеих рук, чтобы кора плотнее прилегла к щитку.
14. Место прививки обвяжите полиэтиленовой пленкой сразу же после проведения процедуры. Обвязку проводят с нижнего конца продольного разреза и до верхнего края поперечного разреза. Место прививки «бинтуют» туго, без просветов, но при этом оставляют почку и черешок открытыми. При обвязке следите за тем, чтобы щиток не сместился.
15. Если какие-то части прививочного среза остались непокрытыми, их смазывают садовым варом.

Прививка яблони вприклад

Этот метод подходит для веток и деревьев, кора у которых отделяется с трудом.

Окулировка в приклад требует идеальног осовмещения камбиальным слоев привоя и подвоя

1. На подвое в месте прививки подрежьте сверху вниз полоску коры с тонким слоем древесины длиной 2,5-3 см, шириной 0,4-0,7 см.
2. Затем отрежьте примерно 2/3 от этой полоски, а оставшийся кусочек коры слегка отведите в сторону.
3. В место прикрепления полоски коры к стволу поставьте нож под углом 30 градусов и сделайте надрез глубиной 4-5 мм. В результате у вас должен получиться клиновидный разрез, куда вы в последующем вставите нижний конец щитка с почкой.
4. Щиток с черенка срежьте способом, описанным в разделе «Прививка яблони в Т-образный разрез».
5. Вставьте щиток под оставшийся кусочек коры в месте надреза и совместите его с подвоем, чтобы их камбиальные слои соприкасались друг с другом со всех сторон.
6. Место прививки тут же обвяжите пищевой пленкой или другим материалом так, чтобы щиток оставался на месте, а камбиальные слои продолжали соприкасаться. Открытые срезы замажьте садовым варом.

Отбираем черенки для летней прививки

Для того чтобы отобрать подходящий черенок, вам надо уметь отличать ростовые почки от цветковых. На верхушках побегов в большинстве случаев преобладают ростовые почки, в середине – как ростовые, так и цветковые, а на нижней части снова увеличивается количество ростовых почек.

Также играет роль расположение побегов в кроне дерева. Центральные побеги, которые находятся внутри кроны, несут на себе больше цветковых почек, в то время как боковые – ростовых.

Различить почки легко по их внешнему виду: ростовые почки более длинные и приплюснутые, а цветковые – округлые и большие по размеру.Нарезать черенки надо с тех участков ветки, на которых преобладают ростовые почки. Побеги нужно брать уже одревесневшие, со здоровыми листьями, гладкой корой без изъянов. Длина побега должна быть не менее 30 см, диаметр в месте среза – 5-6 мм.

Черенки для летней прививки следует заготавливать ранним утром

Предпочтительно заготавливать черенки в день прививки с 4 до 10 часов утра. Если вы собираетесь использовать их в течение 2-3 часов, то опускать срезанные побеги в воду (особенно хлорированную) не следует.

Заготовленные побеги переносят в тень, удаляют верхушку и листья, оставляя черешки длиной около 1 см, затем удаляют прилистники. После этого побеги оборачивают влажной тряпкой и доставляют к месту проведения прививки.

В идеале летнюю прививку лучше проводить в пасмурный, но не дождливый день, утром или вечером, когда на улице не так жарко.

Заготовка черенков для прививки

Чтобы прививка садового дерева прошла успешно, очень важно своевременно заготовить и правильно хранить черенки (привои). Берите черенки от здорового, хорошо плодоносящего растения, точнее – из внешней части его кроны, которая больше освещается солнцем

Берите черенки от здорового, хорошо плодоносящего растения, точнее – из внешней части его кроны, которая больше освещается солнцем.

Лучший прививочный материал – однолетние побеги толщиной не менее 5-6 мм, имеющие 3-4 вызревшие и достаточно близко расположенные почки. Оптимальная длина черенка − 30-40 см.

Когда будете нарезать черенки, внимательно их рассмотрите. Коричневая сердцевина на срезе – верный признак того, что черенок подмерз. В качестве прививочного материала его использовать не стоит.

Не годятся в качестве привоя и короткие (8-10 см) черенки, а также слишком тонкие или кривые с плохо развитыми почками

Для прививки имеет смысл заготовить не менее 10-15 черенков каждого сорта. Сделав это, можно не бояться потерять весь прививочный материал при хранении, да и подобрать подходящий по толщине черенок во время проведения процедуры также не составит труда.

Черенки удобно срезать острым секатором. При необходимости прививочный материал можно зачистить острым ножом.

Привои для весенней и зимней прививки заготавливают осенью, в тот период, когда деревья уже сбросили листву, но морозы еще не наступили (в средней полосе это конец октября – начало ноября). Чтобы потом не запутаться, все нарезанные черенки разделите по сортам и каждый сорт свяжите в отдельный пучок, прикрепив к нему этикетку с названием.

Срезы черенков можно обмазать садовым варом. Так прививочный материал будет лучше храниться.

Заготовкой черенков для весенней прививки можно заняться и в начале весны, пока почки еще не набухли.

В тот же день в сухом месте участка, где весной не скапливается вода, выройте небольшую траншею глубиной около 25 см, положите в нее черенки, предварительно завернув со стороны срезов пленкой, и засыпьте их землей. Сверху обязательно укройте траншею соломой или опалой листвой, а также снегом, когда он выпадет. Для защиты привоя от мышей его можно укрыть также стекловолокном.

Хранить черенки можно и в подвале в деревянных ящиках, наполненных опилками, или на нижней полке холодильника, завернутыми в мокрую тряпку и пакет.

Извлечь черенки из укрытия следует не ранее чем за сутки до прививки.

Черенки для летней прививки нарезают непосредственно перед процедурой. Они должны иметь хотя бы две хорошо развитые почки. Основание прививочного материала должно быть одеревеневшим.

Как правильно прививать грушу – пошаговая инструкция

Способом окулировки грушу прививают в конце июля-начале августа. В качестве подвоя используют молодой сеянец, посаженный в открытый грунт.

Подвой для груши можно приобрести в специализированных питомниках.

Прививку выполняют следующим образом:

1. От ствола подвоя отгребают почву так, чтобы была видна корневая шейка. Затем аккуратно удаляют все веточки на высоте около 10 см от земли и протирают эту часть ствола влажной тряпкой. На корневой шейке острым ножом делают Т-образный разрез длиной около 3 см.

Сначала делают горизонтальную линию, а затем — вертикальную

Желательно, чтобы место прививки располагалось с северной стороны: так она лучше приживется.

2. После чего берут черенок сортовой груши и специальным окулировочным ножом срезают с него хорошо развитую почку вместе с прилегающими тканями – так называемым щитком. При этом щиток должен равняться размеру разреза на подвое.

Срезаем почку со щитком

Очень важно аккуратно срезать щиток. Для этого окулировочный нож следует приложить на расстоянии 1,5 см выше почки и, ведя инструмент вниз, отрезать глазок вместе с корой и верхним слоем древесины

Так, расстояние от почки до нижнего края щитка должно быть тоже около 1,5 см.

3. Затем краем ножа раздвигают кору в Т-образном разрезе, выполненном на привое.

Кору нужно раздвигать очень аккуратно

4. Вставляют туда почку вместе со щитком, плотно прижимают пальцами.

Помните, что срезов нельзя касаться пальцами

5. Место прививки обвязывают полиэтиленовой лентой так, чтобы осталась видна только почка, а щиток был прикрыт.

Между слоями обвязочного материала не должно быть просветов

Также можно прививать грушу окулировкой вприклад. Этот способ отличается от вышеописанного лишь тем, что на подвое делают боковой срез, который по ширине и длине совпадает с размерами привоя, прикладывают к нему щиток с глазком и обвязывают полиэтиленовой лентой.

Такой срез делают на подвое при окулировке вприклад

Осенняя прививка винограда

В отличие от деревьев, виноград достаточно успешно прививают в осеннюю пору года. Такая процедура позволяет обновить, размножить или восстановить куст, заменить надоевший сорт новым, более вкусным и урожайным.

Если вы только задумались о том, стоит ли проводить прививку винограда, прочитайте о достоинствах процедуры:

• привитые растения начнут плодоносить раньше, чем если бы они были посажены саженцами;
• повысится урожайность и увеличится количество ягод в гроздьях;
• на одном кусте можно иметь несколько сортов, которые будут отличаться сроками созревания, вкусом, размером и оттенком;
• редкие или прихотливые сорта будут быстрее приживаться и качественно плодоносить;
• растения с неудачными характеристиками можно не убирать с участка, а улучшить с помощью прививки и, наоборот, качественные особенности любимого сорта легко распространить и на другие кусты.

Осенью чаще всего проводят прививку в расщепленный штамб старого или молодого виноградного куста, который стал хуже плодоносить или уже не подходит по каким-то причинам. В таком случае можно использовать крепкую корневую систему подвоя и качественные характеристики привоя для выращивания нового сорта. Привой должен быть уже распустившимся, а подвой – не перешедшим в зимнюю спячку, иначе растения не срастутся.

nadache.guru

Результат прививки винограда зависит от многих факторов: сорта растений, качества подвоя и привоя, погодных условий, состояния почвы, правильного ухода после процедуры.

Процедуру лучше всего проводить в конце сентября – октябре, при температуре воздуха не ниже 15°C, почвы – не ниже 10°C.

Рассмотрим кратко основные этапы работы.

1. За пару дней до прививки обработайте черенки стимуляторами роста. В это время подготовьте подвой: обрежьте всю надземную часть, очистите место среза.
2. Теперь в штамбе нужно сделать расщеп для привоя. Удобнее всего использовать для этого отвертку. Вставьте ее посередине штамба и вбейте на глубину до 3 см. На такую же длину заострите кончик привоя (2,5-3 см).
3. Вставьте привой острым концом в расщеп и аккуратно заделайте все щели, чтобы не оставалось просветов. Для этого можно использовать бумагу, размоченную в воде. Обвяжите место прививки куском ткани, шпагатом и замажьте садовым варом.
4. Полейте куст, немного окучьте и подрыхлите почву. До заморозков укройте виноград соломой, спанбондом, еловым лапником или пленкой.

Как правильно укрыть виноград на зиму?
2 проверенных способа, как защитить виноград от мороза.

В широкий штамб можно прививать до 2-3 черенков одновременно.

Теперь вы знаете, как прививать деревья, кустарники и когда проводить эту процедуру. Если не уверены в своих силах, то лучше начните заготавливать черенки для весенней прививки. А если у вас достаточно энтузиазма, смело беритесь за дело, вооружившись нашими советами!

Прививка за кору

При этом способе прививочный материал (черенки) фиксируют под кору подвоя. Прививку проводят в период активного движения соков в растениях. Черенки заготавливают в конце зимы или весной до набухания почек и до прививки хранят в холодном месте. Способ подходит для прививки толстых веток, покрытых грубой корой. Выполнить прививку несложно.
Выбранную ветвь-подвой обрезают в определенном месте с помощью секатора или ножа. Срез делают гладким и ровным. Затем на ветке сбоку надрезают кору на 5 см в длину. В верхней части разреза ее отделяют от древесины. Черенок снизу косо обрезают так, чтобы сохранить с обратной стороны почку. Срез оставляют ровным или делают на нем выступ. Для этого в верхней части срезанную поверхность надрезают вглубь на треть диаметра черенка. Затем нижний конец черенка в области среза утончают, делая повторный срез до надреза. В результате получается черенок с тонким косым срезом и выступом. Он хорошо входит в разрез коры на подвое своей нижней частью. Удобна такая обрезка при прививке черенков большого диаметра.

Черенки с выступом вставляют в разрез коры до упора, а с простым косым срезом не полностью оставляя 2-3 мм срезанной поверхности над подвоем. Чем больше диаметр подвоя, тем большее число черенков можно привить на него с интервалом не менее 1 см. Затем место прививки обвязывают, а открытые срезы замазывают садовым варом.

Если кора на подвое толстая, а черенки для прививки тонкие, то можно обойтись без разреза. При помощи шила-короотделителя кору в месте прививки отделяют от древесины и вставляют заостренный край черенка. Однако при таком способе прививки за кору велика вероятность того, что черенок отломится, поэтому необходимо создать опору для его подвязки. Для этого на подвое прикрепляют шип.

Еще один способ прививки за кору с продольным разрезом и отделением коры только с одной стороны от него. В этом случае на черенке сначала выполняют обычный косой срез длиной 5 см, а затем с покрытой корой стороны делают еще один косой срез, меньший по длине примерно в 2 раза. На черенке получается длинный выступ обнаженной древесины. Он легко вставляется за отогнутую кору и плотно соприкасается с подлежащими тканями. Далее кору прижимают и место прививки обвязывают как обычно, а открытые срезы замазывают садовым варом. Этим способом можно также привить на один подвой сразу несколько черенков, соблюдая определенное расстояние.

Прививку за кору по Титтелю проводят при толстых подвойных ветках на старых плодовых деревьях. Лучшее время для этого — апрель-май, когда кора на деревьях уже хорошо отделяется. Ветвь для подвоя подготавливают обычным образом, а затем делают на ней два продольных надреза длиной 3-6 см на расстоянии, равном диаметру черенка-привоя. Затем полосу коры отделяют от древесины копулировочным ножом и вставляют под нее острие черенка. Свободную часть коры обрезают.

Далее место прививки обвязывают, а открытые срезы на подвое и привое замазывают садовым варом.
При улучшенном способе прививки за кору по Титтелю на черенке сначала делают обычный косой срез, а затем снизу оставшуюся древесину подрезают под прямым углом к нему. В результате на нижнем конце черенка получается небольшой клин, что обеспечивает плотное соприкосновение тканей подвоя и привоя. После вставления черенка на подготовленное место корой прикрывают нижний срез, а лишнюю ее часть обрезают. Затем делают обвязку привитого растения, оставляя привойную почку открытой, а открытые срезы замазывают садовым варом.

Чтобы прививка удалась

Чтобы прививка дерева прошла успешно, соблюдайте несколько важных правил.

Правило 2. Работайте только острым и чистым инструментом

Для прививки используются 2 типа ножей – прививочный и окулировочный. У первого − удлиненный клинок и прямое лезвие, поэтому им удобно делать длинные и ровные срезы на прививочном материале. Окулировочный нож снабжен специальной «косточкой» и отлично подходит для отделения коры от подвоя.

Для прививки можно использовать и комбинированные ножи (на одной рукоятке 2 лезвия − окулировочное и прививочное), а также половинки бритвенных лезвий, макетные ножи.

Окулировочное лезвие комбинированного ножа для прививки нужно затачивать с двух сторон, прививочное – с одной

Какой бы инструмент для прививки вы ни решили использовать, проследите, чтобы он был достаточно острым. Если лезвие будет тупым, сделать аккуратные срезы не удастся, и срастание подвоя и привоя не произойдет.

Приживаемость черенков также зависит от чистоты используемого инструмента. Поэтому обязательно время от времени протирайте его чистой влажной тряпкой.

Правило 3. Не допускайте попадания грязи и пыли на срезы

Прививка растений, проведенная в стерильных условиях, значительно повысит шансы на успешное срастание черенка и подвоя. Поэтому старайтесь не прикасаться руками к срезу на черенке, чтобы не занести на него инфекцию. Если подготовленный к срастанию прививочный материал упал на землю, протрите его чистой влажной тряпкой и обновите срезы.

Правило 4. Хорошо фиксируйте место прививки

Для этого можно применять канцелярские резинки, нарезанные на полосы полиэтиленовые пакеты или хирургические перчатки. Можно также использовать изоленту или лейкопластырь. Туго наложенная повязка поможет привою сохранить влагу.

Правило 5. Тщательно ухаживайте за привитым материалом

Если для прививки использовались хорошие черенки, то содержащихся в них питательных веществ должно хватить для успешного срастания подвоя и прививочного материала. Однако привою может быть недостаточно влаги. Что делать в таком случае?

При окулировке (прививке глазком) окучьте место прививки смесью опилок и древесной золы (20:1), смоченной водой.

При прививке в расщеп, за кору или боковой зарез на 50 см ниже места прививки к стволу дерева прикрепите жердь либо вбейте рядом с ним кол. Затем на место прививки и жердь (кол) наденьте пакет без дна. Зафиксируйте его изолентой на 5 см ниже места прививки и засыпьте в него стакан влажной смеси опилок и золы (смесь должна покрывать место прививки). Затем сделайте в пакете отверстие и пропустите в него черенок, а верхний край пакета примотайте к жерди на 5 см выше места прививки.

Чтобы защитить черенок от повреждений, на него можно надеть бумажный либо дырявый полиэтиленовый пакет

Если место прививки находится на высоте примерно 30-40 см от земли, для сохранения влаги наденьте на подвой ведро без дна (дном вниз), а внутрь насыпьте смесь опилок и золы. При этом верхние почки привоя (черенка) должны быть видны. Снаружи ведро окучьте землей.

И помните: все работы с черенками и подвоями следует проводить очень осторожно, чтобы не повредить их. Спустя 2 недели после прививки яблони или груши (20-25 дней после прививки косточковых пород) вы сможете определить, прижился черенок или нет

Если процедура прошла успешно, почки будут иметь здоровый вид, а на месте прививки образуется каллюс

Спустя 2 недели после прививки яблони или груши (20-25 дней после прививки косточковых пород) вы сможете определить, прижился черенок или нет. Если процедура прошла успешно, почки будут иметь здоровый вид, а на месте прививки образуется каллюс.

Каллюс (каллус) (от лат. callus – толстая кожа, мозоль) − ткань, образующаяся у растений в местах повреждений в виде наплыва и способствующая их заживлению, а также срастанию привоя и подвоя и формирования между ними целостной проводящей системы.

Имейте в виду, привитые черенки усиленно растут в длину и увеличиваются в диаметре. Чтобы избежать повреждений привитого материала в месте обвязки, ее нужно своевременно ослаблять. Когда же на черенке отрастет побег длиной 3-4 см, обвязочный материал следует снять полностью, а место прививки замазать садовым варом.

Если образование каллюса не произойдет, почки на привитом черенке не распустятся, а кора начнет подсыхать, это значит, что прививка не удалась. В таком случае вам нужно будет снять обвязочный материал и аккуратно удалить привой, а рану на подвое замазать садовым варом.

Следование нашим советам и рекомендациям позволит вам успешно справиться с любой прививкой садовых деревьев и добиться значительного увеличения урожая. Удачных вам прививок!

Важность садовой прививки

Впервые с необходимостью самой начать делать прививки в саду я столкнулась, когда по неопытности потеряла 15 кустов сортовых роз. История обычная: поросль дичка-подвоя заглушила культурный привой. Собралась уже «одичавшие» кусты выкорчевывать. К счастью, соседка вовремя посоветовала привить на старые подвои новые черенки сортовых роз.

Главное в этом деле — выбрать момент в период активного сокодвижения. Таких периодов два: весной, до распускания почек, и в середине лета, во время второй волны роста ветвей.

Сигналом для начала летней прививки служит окончание цветения на маточном растении и легко отделяющаяся кора на подвое.

Толщина побегов подвоя должна быть не меньше толщины карандаша (0,5—0,8 см). Операцию под названием «окулировка» я проводила так. За несколько дней до операции обильно полила дичок под корень — для усиления сокодвижения в подвое. Корневую шейку (то место, где стебель переходит в корень) освободила от земли и тщательно протерла влажной тряпочкой.

Лезвием прививочного ножа на корневой шейке сделала срез коры длиной 2 см и шириной 0,5 см. Полоску коры длиной 1,5 см удалила, оставив небольшой «заусенец» для фиксации щитка. Затем с отцветшего маточного куста взяла стебель с вызревшей древесиной и развитыми почками. Удалила отцветший цветок и шипы. Из средней части побега срезала глазок с почкой в виде щитка длиной 2 см. Удалила с него слой древесины, оставляя только кору, и аккуратно ввела его нижний конец под «заусенец». Вставленный щиток обвязала лентой из полиэтиленовой пленки, с легким натяжением делая 4 витка выше и ниже глазка. Конец ленты протянула в последний виток и затянула петлю. Место прививки прикрыла белой бумагой от прямых лучей солнца.

Вот и все! Результаты я увидела через пару недель. Черешок листа отвалился при прикосновении, а сама почка выглядела зеленой. Она прижилась! У погибшей прививки почка обычно сморщивается, а черешок листа не отпадает. Привитые кусты роз я на зиму окучила торфом. Чтобы сильный дичок не «задавил» сортовое растение, всю надземную часть старого куста срезала только в следующем году, после начала роста привитого глазка.

Успех окулировки во многом зависит от того, насколько чисто сделаны срезы, насколько ровную поверхность они имеют.

Начинающему «хирургу» лучше всего сначала потренироваться на ветках ивы или тополя. Сделайте хотя бы дюжину самых легких соединений.

Срезы должны быть соединены с максимальной быстротой. Если они хоть чуть чуть подсохнут, прививка погибнет.

Второй раз экспериментировать с прививками мне пришлось, когда мои дети вырастили из косточки лимон и сетовали на то, что он не плодоносит. Пришлось им объяснить, что в природе так устроено: плоды появляются только на зрелом растении, которому не менее 10 лет. Но есть способы ускорить приближение чуда — привить черенок или почку от плодоносящего взрослого деревца в крону нашего малыша, которому исполнилось только четыре годика. Нам повезло, что подвой был выращен в том самом помещении, где ему предстояло расти и плодоносить в дальнейшем. Такие растения вырастают сильными и меньше болеют. Толщина стебля у нашего лимона была уже примерно с карандаш, то есть к операции он был готов. В школе попросили черенок от взрослого лимонного дерева и привили. Для детей это был первый урок по прививке. И с тех пор я сама стала изучать тонкости этого дела, чтобы потом поделиться с вами, мои дорогие читатели.

https://youtube.com/watch?v=-1KQNBBXD3Y