Погреб своими руками

Материалы для погреба

Выбираем материалы исходя из условий строительства и бюджета.

Погреб из бута или кирпича

Традиционные, проверенные столетиями природные материалы. Позволяют создавать погреб в доме своими руками любой формы, вплоть до сводов и арок. Кирпич используется только красный, хорошо обожжённый, типа «Железняк». Силикатный кирпич при подземном строительстве не применяется.

Толщину стен рекомендуется выкладывать в кирпич. При кладке в полкирпича пазухи между грунтом и кладкой заполняют глиной с последующей трамбовкой. Снизит давление на стены кирпичная перегородка, перпендикулярная длинным стенам. Усилит кладку цементная штукатурка.

Бетонный погреб

Надёжная конструкция, которая прослужит десятилетия и века – бетонная. Однозначный выбор этого материала диктуют гидрографические условия: высокий уровень грунтовых вод, склонность к заболачиванию, талые воды в низинах и на склонах.

Погреб своими руками в земле – монолит – не даст шанса воде, которая перемещается в почвах при свободной гравитации, проникнуть внутрь. Использование железобетона позволяет сделать из погреба кессон. В случае паводка он останется сухим.

Построить погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод из железобетона не является непреодолимой задачей. Главное здесь – подготовить бетонную смесь необходимого класса прочности. В таких условиях применяется бетон В35 (М450). Непроницаемым для воды он становится благодаря гидроизолирующим добавкам.

Такие добавки можно приобрести в любом строительном магазине. Они, кроме основной функции, в несколько раз сокращают время набора бетоном прочности, повышают саму прочность. Бетонную смесь заказывают в миксерах или готовят на участке.

В сложных грунтах толщина стенки не должна быть ниже 100 мм. Хороший запас прочности даёт такая схема.

1. Пол – 200 мм.
2. Стены – 150 мм.
3. Перекрытие – 100 мм.

Это самый правильный погреб: ему не страшны даже пучинистые грунты.

В районах с сухими грунтами бетон также предпочтителен. Но погреб на даче своими руками в этом случае сделать проще: можно использовать пескобетон с армированием фиброй, и только перекрытие усиливать арматурой.

Хорошо зарекомендовали себя стены погреба из бетонных блоков типа ФБС, дорожных плит, обломков свай, столбов. Дизайнерская составляющая у погреба отсутствует, немного больше времени займёт гидроизоляция.

Погреб из пеноблоков

Пеноблоки или газоблоки для погреба следует использовать только в сухих грунтах. Марка – не ниже D 500 или D 600. Основной недостаток этих материалов – способность впитывать влагу. При замерзании блок, насыщенный водой, разрушается.

Исходя из этого, возникает необходимость качественной гидроизоляции снаружи стен. Для её устройства необходим технологический коридор вдоль наружных стен не менее 0,7 метра. Расходы на увеличенный котлован и современные гидроизоляционные материалы перекроют экономическую выгоду от покупки и кладки таких блоков.

Пластиковые погреба

Вопрос, как построить погреб, в этом случае отпадает. Они изготавливаются в заводских условиях из пропилена толщиной 10 мм. Прочность изделиям придают рёбра жёсткости и внутренний металлический каркас. Для грунтов, насыщенных водой, предусмотрена наружная заливка бетоном стен и потолка. Пол в погребе может быть деревянным или бетонным по пластику.

Несомненным преимуществом является полная внутренняя комплектация.

• Деревянная лестница.
• Стеллажи с деревянными полками.
• Вытяжная и приточная вентиляция.
• Влагозащитный светильник.
• Датчики температуры и влажности.

Конечно, можно заказать индивидуальную комплектацию. Пластиковых моделей немало, в том числе и бюджетных. Главное достоинство такого погреба-бака – полная герметичность.

Устроить погреб в доме своими руками из такого бака можно за один день. Пластиковый погреб-подполье с горизонтальным входом компактен, в процессе эксплуатации не требует обработки антигрибковыми составами.

Погреб на даче из кирпича (под хозблоком)

Для строительства кирпичного погреба наш дачный участок подходит на все 100% — грунтовые воды ниже 3 метров, грунты плотные, непучинистые, так что копали котлован глубиной 2,5 метра. Размеры погреба 2,2*3,5 м, котлован, соответственно, чуть больше. Вход в погреб будет из смотровой ямы, а над всем «комплексом» будет установлен хозблок (металлический контейнер). Для экономии кирпич взят б/у.

Пол сделали как советовали старики: на дно слоями сыпали щебень и битый кирпич, все это пересыпали глиной и трамбовали. Выровняли пол, насыпав песка, его тоже утрамбовали, предварительно смочив. Далее стали класть стенки в полкирпича. Грунт непучинистый, так что переживать насчет того, что стенки выдавит, не приходится.

Кладка стен погреба из кирпича

Оставшийся между кирпичом и стенкой котлована зазор засыпан глиной, которую тоже хорошо трамбовали — защита от верховодки, которая будет искать, куда ей просочиться.

Стенки выгнали чуть выше уровня грунта, на них настелили обрезную доску. Стелили плотно — это будет опалубка для плиты перекрытия погреба. Снизу доски подперли распорками, сверху настелили пленку — чтобы бетон не просачивался в имеющиеся щели. Выставили бортики из досок, ограничив будущую плиту. Доски в углах скрепили угловыми стяжками.

В будущее перекрытие, в противоположных углах погреба, вставлены две пластиковые трубы. Это — вентиляционная система. Плита будет утепленной — уложено 5 см ЭППС (экструдированный пенополистирол).

Опалубка, утепление, армирование плиты перекрытия погреба

Поверх утеплителя из арматуры диаметром 10 мм связана сетка с шагом 20 см. Сетка опирается на куски кирпича. Она приподнята над ЭППС на 4 см, общая толщина плиты — порядка  10 см.

Бетон заказали на заводе — подъезд к даче есть. При заливке хорошо штыковали.

Начата заливка бетона

Так выглядит залитая плита перекрытия для погреба

Пока бетон «зреет», выкладываются стенки смотровой ямы и ступеньки в нее.

Яма готова, через нее попадаем в погреб

После снятия опалубки можно будет сверху ставить металлический хозблок.

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.

Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, — в полтора кирпича

При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству

На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича

Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения. Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.

Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.

Гидроизоляция пола и стен

Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:

• наличие сквозных щелей;
• нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
• проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
• образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.

Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.

Схема устройства гидроизоляции погреба

В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.

Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.

Схема правильной заливки пола в погребе

Устройство перекрытия

По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

• верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
• избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
• грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
• грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Водоотведение

Несмотря на то, что в дачных массивах и частном секторе населенных пунктов с ливневой канализацией все плохо, попытаться отвести воду от стен погреба все-таки стоит. Если у вас вдоль участка есть канава, то проблема отчасти решена. Если канавы нет, придется вырыть дренажные колодцы.

Колодец надо выкопать на расстоянии около полутора метров от стен, но можно и ближе. Глубина колодца не должна быть меньше глубины котлована. Самый лучший вариант такого устройства — это бетонные кольца с люком, особенно в случае, когда воду отводить некуда.

Если у вас есть канава достаточной глубины, то можно установить поворотный дренажный колодец, где есть выводной патрубок, от которого вам и нужно будет проложить трубу к канаве с уклоном 2 см на погонный метр трубы.

Дренаж

По периметру бетонной подушки укладываем слой песка около 10 см, и стелем на него геотекстиль. На геотекстиль укладываем слой щебня и сверху кладем дренажную трубу (с отверстиями). Уклон труб должен быть к колодцу.

Приемные патрубки поворотного дренажного колодца должны быть именно на той высоте, на какой заканчиваются дрены. Если же у вас бетонные кольца, необходимо проделать в них отверстия.

Трубы присыпаем щебнем и накрываем геотекстилем, после чего их можно присыпать песком. Пазухи колодца засыпаем так же.

Внутренний дренаж

Он выполняется тогда, когда площадь участка не позволяет производить большой объем земляных работ. В этом случае вместо подушки заводят бетонный периметр с Т-образным сечением.

Внутри же делают песчано-гравийную подготовку на геотекстиле, в которую укладывают дрены и подводят к ним смотровые колодцы внутри погреба и один водосборный снаружи.

После этого пол можно бетонировать. Недостаток такого способа в том, что воду из колодца время от времени необходимо будет выкачивать погружным насосом.

Подготовка котлована

Если определять уровень грунтовых вод нужно в максимально влажный сезон года, строительство погреба рекомендуется проводить в середине или конце лета. В этот период УГВ достигает низшей отметки.

Размеры котлована определяются исходя из предполагаемого объема припасов для хранения. Обычно это 2,5х2,5-3х3 м, но ограничений по площади нет. Оптимальная глубина погреба — 1,8-2,5 м. При такой высоте помещения человек может встать в полный рост.

Ширина и длина ямы зависят также от свойств грунта. Если он рыхлый, склонный к осыпанию, котлован выкапывается побольше, а внутрь устанавливаются подпорные стенки из щитов и распорок. В случае, когда земля плотная, хорошо держит форму, не нужны никакие дополнительные укрепления.

Копать можно вручную, выбирая грунт лопатой. На поверхность его поднимают в ведре и ссыпают в отдалении, чтобы не обрушить стенку.

Если погреб большой, лучше сберечь силы и нанять экскаватор, а дно потом выровнять вручную.

Различия между погребом и подвалом

В разговорной речи часто путают погреб и подвал. Бесспорно, помещения имеют схожую конструкцию, оба применяются для хранения фруктов, овощей и консервации, но все же их назначение различно.

Погребом называют кладовую, предназначенную для хранения зимой продуктовых запасов. Как правило, он находится ниже уровня почвы, но некоторые конструкции заглублены частично. Погреб – отдельно стоящее на улице здание, поэтому в нем не сложно поддерживать весь год постоянную температуру и влажность.

Подвалом называют нижнюю часть строения, находящуюся ниже уровня земли. В подвальном помещении также могут храниться овощи и банки с консервацией, но обычно функционал его гораздо шире. В современных домах в подвалах устраивают сауны, комнаты отдыха, котельные, спортзалы или гаражи. Вход с подвал делают с улицы или из дома.

Для чего нужен погреб в частном доме?

Некоторые полагают, что можно вместо погреба пользоваться холодильником. Но, это не совсем удобно. Попробуйте всю заготовку поместить в холодильник: домашняя тушёнка, закопчённое и засоленное сало, всевозможные соленья, варенья и маринады. Вряд ли это всё там разместится. А вот даже самый компактный погреб для дачи может поместить не только банки, но еще и закатанную по банкам свинку!

А счета за свет, которые постоянно повышаются? Страшно становится от использования лишний раз электроприборов. Достаточно только представить будет, сколько может сэкономить вам 1 день работы лопатой! К тому же надо учесть, что погреб в частном доме экономит продукты, не пропадающие в нем по несколько месяцев и экономит бензин, который пойдет на их доставку.

«Но ведь все это можно купить в супермаркете» – подумаете вы. Действительно всё, но в составе большинства продуктов есть искусственные добавки, опасные ингредиенты и совсем мало полезных веществ. Отсюда следует, что иметь свой погреб просто необходимо, а его строительство – разумная вещь.

Бетонный погреб своими руками

Основное преимущество бетонного погреба перед конструкциями из других материалов – в прочности и долговечности готовой конструкции. Кроме того, технология строительства такого хранилища гораздо проще, чем, к примеру, помещений из кирпича (рисунок 8).

Как и в случае с подвалами других типов, для строительства бетонного хранилища необходимо вырыть котлован и только после этого можно будет приступать к заливке бетона для формирования стен.

Материал для строительства

Чтобы самостоятельно построить бетонный погреб, не потребуется много материалов. Во-первых, нужно купить готовую бетонную смесь или приобрести компоненты для ее приготовления своими руками. Традиционно для этой цели используют смесь песка с цементом М-200.

Рисунок 8. Чертеж подземного хранилища из бетона

Также вам понадобятся доски для строительства опалубки, которая и будет служить каркасом для бетонного покрытия, а также арматура для укрепления готовой конструкции. Дополнительно подготовьте корыто и лопаты для приготовления раствора.

Как построить полузаглубленный погреб на даче своими руками

Построить полузаглубленный погреб своими руками по пошаговой инструкции сможет дачник, имеющий небольшой опыт по работе с бетоном и кладкой. Заглубление сооружают без привлечения специальной техники.

Рытье котлована

Заглубление выкапывают глубиной 70-100 см. Если залегание грунтовых вод высокое, котлован сооружают на 50 см выше водоносной жилы и делают дренажный слой из хорошо утрамбованного щебня.

Чтобы помещение было проще обрабатывать, котлован делают прямоугольной формы, но ограничений по этому моменту нет

Основание

Строительство полузаглубленного погреба начинают с возведения основания. На выбранном участке раскладывают гидроизоляционный материал.

Выбирают рулонный герметик на битумной основе, стыки заклеивают битумной лентой

Пол в хранилище

Поверх гидроизоляции сооружают решетку из металлического прута, сечением 1 см. Вязальной проволокой соединяют места стыка арматуры.

Арматуру укладывают на 3-5 см выше гидроизоляционного слоя и заливают бетоном

Забетонированное основание оставляют «зреть» на две недели, ежедневно увлажняют водой и тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой.

Возведение стен

Через 2-3 недели после созревания пола приступают к сооружению стен. Из кирпича или шлакоблока конструкцию поднимают на уровень 2-2,5 м. Высота зависит от предпочтений хозяина и удобства спуска в хранилище.

Для возведения монолитной конструкции из бетона используют цемент марки от 400 для прочности сооружения

Гидроизоляция

Полузаглубленный погреб на даче своими руками сооружают пошагово. С наружной стороны стен наносят праймер. На него приклеивают рубероид или другой герметик при помощи битумной мастики.

Глубоко проникающий герметик наносят на влажную поверхность, в течение двух недель гидроизоляцию ежедневно увлажняют

Внимание! Гидроизоляции крыши уделяют особое внимание, чтобы не было в дальнейшем протечек. Чем надежнее выполнена эта процедура, тем длительнее прослужит полузаглубленный погреб.

Вентиляция

Без вентиляционной системы в хранилище будет скапливаться конденсат. Он обычно капает на пол, и стекает по стенам. В погребе начнут развиваться грибок и плесень, что приводит к загниванию овощей. Приточно-вытяжную вентиляцию обустраивают по приведенной ниже схеме.

Для обустройства приточно-вытяжной вентиляции применяют трубы сечением 10-12 см

Лестница

Чтобы вход в полузаглубленный погреб с тамбуром, возведенный своими руками, был удобным, лестницу обустраивают на основании антропометрических показателей человека. Высоту лестничного просвета делают на 20 см выше роста человека от ступеней, т.е. 1,8-2 м.

Идеальными параметрами для лестницы считают: высота ступеней 15 см, ширина проступи 30 см, ширина проема 100 см и высота 200-250 см

Дверь в хранилище

Дверь в полузаглубленный погреб с боковым или прямым входом утепляют изнутри пенопластом или другим теплоизоляционным материалом. В качестве материала обычно выбирают металл или дерево.

Наружные двери погреба располагают на уровне земли

Утепление полузаглубленного погреба

Теплоизоляция для полузаглубленного хранилища должна выдерживать нагрузки и не терять форму. Материалы с высокими изолирующими свойствами, сохраняющими геометрию:

• пенопласт;
• опилки или торф;
• полиуретановые плиты;
• плиты пенополистирола;
• керамзит;
• глина и почва.

Надежно обустроенная теплоизоляция позволяет круглогодично поддерживать постоянную температуру 6-10 0С

Самым дешевым вариантом утепления хранилища является подсыпка сооружения глиной и грунтом.

Как построить полузаглубленный погреб домиком с утепленными стенами показано на видео:

Перекрытие и засыпка землей

Потолочное перекрытие делают из монолитного бетона, для которого сооружают опалубку, и укрепляют арматурой. Или укладывают готовые железобетонные перекрытия. Полузаглубленные бюджетные погреба своими руками сверху засыпают глиной и землей. Это утепляет конструкцию зимой и защищает от знойной жары летом.

Отсыпку делают под углом 450, минимальный слой почвы 60 см

Внутреннее обустройство

Для удобства хранения помещение изнутри обустраивают стеллажами. Полки укладывают на каркас, выполненный из деревянных балок 5*5 см или металлического профиля 3*5 см. На фото ниже пример обустройства полузаглубленных погребов:

Изнутри погреб облицовывают кафельной плиткой, диким камнем или деревянными панелями

Как правильно построить погреб

Подготовка к бетонированию пола

Для правильного месторасположения погреба необходимо выбирать возвышенный участок, чтобы грунтовые воды проходили далеко от поверхности земли, и попадание дождевой воды было минимальным. Перед тем, как сделать погреб своими руками, следует оценить тип почвы:

• Торфяная почва является оптимальным вариантом для обваловки, минимизируя риск порчи продуктов и корнеплодов.
• Почва с суглинком, песком и супесью не пригодна для строительства погреба внутри дома.
• Болотистая почва пригодна для строительства только наземного лабаза.
• Песчаный грунт хорошо подходит для устройства основания хранилища. Песок часто добавляют в почву для избавления от избыточной влаги и пучинистости.

Чтобы знать, как правильно сделать погреб, важно следовать рекомендациям:

В погребе должна быть установлена правильная вентиляция, поскольку хороший воздухообмен – залог длительности хранения продуктов

Должна быть организована естественная вентиляция с приточно-вытяжным воздуховодом.
Важное правило при строительстве погреба: все элементы конструкции должны быть обработаны противокоррозионными, антисептическими и противогрибковыми средствами.
Электропроводка для освещения должна быть надежно изолирована.
Заглубленная конструкция должна быть хорошо гидроизолирована снаружи и изнутри.
Как правило, хранилище строят летом, когда уровень грунтовых вод ниже всего.
Форма котлована погребов должна быть продолговатой, чтобы обеспечить удобный спуск внутрь него.
При строительстве хранилища внутри подвала стоит позаботиться о его качественной теплоизоляции.. В случае обнаружения «плавуна» в процессе рытья котлована, следует устанавливать бетонную стену ниже этого уровня, чтобы она опиралась на твёрдое основание

В противном случае, конструкция со временем потрескается или сместится.

В случае обнаружения «плавуна» в процессе рытья котлована, следует устанавливать бетонную стену ниже этого уровня, чтобы она опиралась на твёрдое основание. В противном случае, конструкция со временем потрескается или сместится.

Подвал

При детальном рассмотрении становится очевидно, что подвал по многим параметрам отличается от цокольного этажа. Тем не менее, высота подвала должна быть не менее 180 см. Правда можно встретить огромное количество домов, где подвал значительно ниже человеческого роста, но тем не менее его используют не для технических нужд.

Полезно! Подвал обычно используется для хранения вещей, тогда как цокольный этаж более функционален.

Также подвал можно отличить по насыпному полу или другому покрытию. Как правило, в подвалах не монтируется бетонная стяжка. Обычно ограничиваются песчано-гравийной смесью или оставляют землю. Стены этого помещения также являются частью фундамента, который должен быть более заглубленным. Но помимо этого нужно обустроить дополнительные конструкции, которые будут распределять нагрузки от самого дома. Кроме этого в подвале также есть потолок, разделяющий это помещение и первый или цокольный этаж.

Если говорить об окнах, то они редко монтируются в подвале. Технически их сложно организовать, так как помещение располагается заметно глубже, чем цоколь.

Если на цокольный этаж может вести лестница, которая также используется для первого, второго и прочих этажей, то для подвала обычно монтируется отдельная дверь (либо люк) и лестница. Вентиляция помещения осуществляется с выводом на кровлю.

При монтаже подвала важно уделить больше внимания гидроизоляции (как наружной, так и внутренней). Из-за отсутствия полноценного пола, повышается риск проникновения грунтовых вод

Плюсы и минусы подвала

Если говорить о главных преимуществах, то стоит выделить несколько:

• В подвале держится постоянная температура, перепады случаются значительно реже, чем на цокольном этаже.
• Подвал не требует дополнительных затрат электроэнергии на обогрев в зимнее время и мероприятий по охлаждению летом.
• Подвал можно переоборудовать в погреб или технический этаж.

С другой стороны,:

• В подвале не монтируются окна, поэтому нет необходимого освещения. Также летом не получится проветривать помещение, что требует более серьезной вентиляционной системы. Придется организовать искусственное освещение, которое человек будет включать, спускаясь в темное помещение.
• Если пол подвала представляет собой только насыпной материал, без надлежащей гидроизоляции, то есть возможность затопления.

Вывод

Т°ÃºÃ°Ã ÃºÃ¾Ã½ÃÂÃÂÃÂÃÂúÃÂøàüþöõà÷ðÃÂøÃÂøÃÂàòðàÃÂÃÂþöðù þàÃÂõüÿõÃÂðÃÂÃÂÃÂÃÂ, òûðóø ø óÃÂÃÂ÷ÃÂýþò. áþòÃÂõüõýýÃÂù ÃÂÃÂýþú ÿÃÂõôûðóðõàñþûÃÂÃÂþù òÃÂñþàÿþóÃÂõñþò ýð ûÃÂñþù þñÃÂõü ø úþÃÂõûõú. ÃÂÃÂûø òÃÂñøÃÂðÃÂàüõöôàÃÂÃÂÃÂþøÃÂõûÃÂÃÂÃÂòþü úøÃÂÿøÃÂýþóþ ø ÃÂÃÂÃÂðýþòúþù ÿûðÃÂÃÂøúþòþóþ, þôýþ÷ýðÃÂýþ ÃÂÃÂþøàþÃÂôðÃÂàÿÃÂõôÿþÃÂÃÂõýøõ òÃÂþÃÂþüàòðÃÂøðýÃÂÃÂ.